Тюнер антенный самодельный

Долгоиграющая тема.

Заметка о самодельном антенном тюнере на этом сайте оказалась довольно популярной (сравнительно с остальными записями) не только по посещению, но и по возникающим вопросам относительно его конструкции.  Попробую сформулировать, как говорил герой одного кинофильма, «краткие тезисы моего признания» и ответить на вопросы.

Каждый радиолюбитель занявшийся созданием этого устройства сталкивается с трудностями при изготовлении и настройке основной его части — катушек  индуктивности. Типичная конструкция состоит из основной катушки с отводами и дополнительно подключаемой катушки (на верхние диапазоны), иногда это просто одна катушка с отводами или катушка переменной индуктивности с роликом замыкающим часть витков. Саму катушку сделать не сложно, но канитель с её настройкой, с подбором отводов и их распайкой удовольствия не доставляют. Кроме того паразитные монтажные ёмкости — основное препятствие настройки на ВЧ диапазонах. Получение приемлемой индуктивности становится недостижимым.

Поясню, как я вижу решение этой проблемы.  Паразитная ёмкость это конденсатор, одна из обкладок которого это шасси устройства со всеми его металлическими деталями и вторая обкладка суммарная ёмкость всего монтажа. Например, имеем в устройстве контур с определённым количеством витков на диапазон 80 метров.  Замыкаем часть витков для получения диапазона 40 метров. Замкнутая часть витков переходит в паразитную ёмкость монтажа, причём она гальванически соединена с контуром. Если эту замкнутую часть отсоединить от контура, оставив на месте, то паразитная ёмкость контур — монтаж резко уменьшится за счет последовательного соединения их ёмкостей. Или проще. Откусим с обоих концов замкнутую часть витков, оставив всё на месте. Появятся две небольшие ёмкости последовательно включенные в цепь паразитов уменьшающие их общую ёмкость.

Отсюда вывод: лучший вариант — конструкция со сменными катушками на каждый диапазон. Это, конечно, неудобно. Поэтому я и предложил вариант конструкции с полным отключением неработающих катушек. При этом паразитная ёмкость отключенных катушек раздробляется полной их изоляцией в отключенном состоянии.

О конструкции тюнера.

В этой статье речь идёт о любительской конструкции для согласования антенн с трансиверами максимальной мощностью порядка 100 ватт, поэтому и требования к деталям соответствующие. Конденсаторы переменной ёмкости берутся от в основном от старых ламповых радиоприемников, катушки наматываются проводом в эмалевой изоляции диаметрами порядка 0,8-2,0 мм.

В моих макетах ставилась задача согласования типового трансивера ненашего производства с антенной нашего (т.е. моего) производства питаемой с конца. Входной конденсатор состоит из двухсекционного конденсатора с параллельным включением обеих секций, выходной конденсатор аналогичный с последовательным включением секций.

Катушки индуктивности.

Начинаю с катушки для диапазона 80 м (160 не делал). Каркас для этой катушки проще всего сделать из аптечной упаковки для таблеток. Таких упаковок можно набрать мешок у знакомых бабушек. Такие белые баночки диаметром 40 мм с завинчивающейся крышкой. Эта крышка удобна тем, что она одним винтом приворачивается к шасси и на неё накручивается готовая катушка. Поставил — снял всё очень удобно. Материал плотный, но поддаётся проколу шилом. Прокалывается пара отверстий в начале каркаса пропускается начало провода диаметром 0,6-0,8 и им наматывается 20-25 витков и пропускается в конечные две дырки. Выводы являются продолжением провода катушки. Материал ни в чём не уступает керамике по моему опыту. Готовая катушка устанавливается дальше всех остальных катушек от переключателя диапазонов и производится её настройка. Все остальные катушки бескаркасные. Для 40-м диапазона катушка аналогична катушке L36 трансивера UW3DI или мотается виток к витку проводом 2,0 мм на болванке диаметром 40 мм и растягивается примерно до длины 60 мм. Крепить её перпендикулярно оси 80-метровой  катушки, если они располагаются поблизости друг от друга. Выводы всех катушек должны быть не тоньше намотанного на них провода. Катушка 30-м диапазона мотается на болванке 30 мм  10 витков, катушка 20-м аналогично 7 витков. Катушки остальных верхних диапазонов лучше подобрать экспериментально, наматывая по 6 — 3 витка.

Процедуру установки и настройки катушек нужно производить последовательно с нижнего по частоте диапазона до верхнего. Катушки 30-м (10,1 мгц) и выше распаиваются прямо на переключателе стараясь расположить их оси перпендикулярно друг другу. При этом может оказаться, что катушка 20-м диапазона будет работать и на 30-м и на 17-м диапазонах, а катушка 15-м будет работать на 10-м.

Последний макет

Описанная конструкция опробована как с П-контуром, так и с Т-контуром существенной разницы в работе не заметил. Для меня проблема в Т-схеме это изолирование осей конденсаторов и вообще их изолированность от корпуса, но плюсом в этой схеме становится сравнительно небольшая ёмкость обоих конденсаторов и катушки на корпусе, можно обойтись одной платой переключателя. В П-схеме самым существенным недостатком является большая ёмкость переменных конденсаторов, но слесарка проще.

На фото примерное расположение катушек. Работает на всех (кроме 160м) диапазонах. Маленькая катушка слева приблудная, в общем ансамбле не  участвует, но подключена к переключателю и настраивается на 30 и 20-м диапазонах не хуже основных катушек. Все катушки из подножного материала (не выбрасывать же), на макете сойдёт. Каркас катушки для 80-м диапазона (зелёная) сделан из пластиковой бутылки. Из большой бутылки вырезана гладкая поверхность и, как лист бумаги, свёрнута в рулон. в торце полученной трубки закреплена пробка от бутылки, чтобы рулон зафиксировать. В донышке пробки дырка 3 мм на которой закреплена катушка к шасси. Диаметр каркаса 35 мм, намотано 26 витков проводом 1мм. Расчётная индуктивность около 19 мкг. Немного лишнего намотано. конденсатор почти полностью выводится, поэтому пару-тройку витков нужно убрать, будет около 16 мкг. Или намотать 24 витка с шагом до получения длины намотки 35-40 мм, тогда получится индуктивность в самый раз около 13 мкг. Пока всё. 73.

Комментарии 3

  • Здравствуйте Владимир!
    Приветствую вас!
    Уже раз несколько приходил на ваш сайт .
    Скажу прямо, не без интереса и удовольствия. Есть чему поучиться!
    Подчерпнул полезные идеи из ваших конструкций.
    По случаю появления постого трансивера сам я интересуюсь постройкой антенного тюнера.
    Пытаюсь сделать что-то элементарное, для сада и леса.
    Под быстро разворачиваемый диполь или треугольник.
    Пробую смастерить тюнер от случая к случаю, наскоками. Сильно заморачиваться не получается.
    Последнее, что, вроде вытанцовывается — простой антенный тюнер И. Григорова. Элементарный контур со связью в обе стороны. Схемка эта в сети растиражирована достаточно.
    (http://ua4lou.qrz.ru/su_rk3zk.html). В принципе, на макете всё работает, неонка зажигается,
    ток в антенне есть и резонанс наблюдаю. Немного промахнулся с диапазоном — работает от Средних Волн (Hi-Hi), но это — дело поправимое. Перелопачиваю теперь всю эту с контурами схему с переносом в металлический корпус. Канитель!… Но надеюсь, что скоро справлюсь и с этим.

    Удачи вам и здоровья!

    • Здравствуйте,Борис.
      во-первых не торопитесь с переносом конструкции с макета на «железо» пока полностью не настроите макет, потом будет труднее исправлять. Во-вторых, если Вы планируете антенну с симметричным входом, типа диполь или треугольник, то выбранный вариант не совсем удачный. Он более подходит для высокоомных антенн, типа -луч питаемый с конца. Вам придётся согласовать сначала вход кабеля с тюнером, потом антенну с кабелем (понадобится балун). В вашем случае лучше применить универсальный согласователь типа Т-образного или П-образного тюнера.

  • Понял вас!
    Спасибо!

Добавить комментарий